Jardovo odsávání

Jarda Pelán vymyslel a vymodeloval sestavu pro odsávání. Jedná se o několik 3D modelů navržených pro výrobu 3D tiskem. Vše důležité je snad zřejmé z fotek. Princip řešení odsávání je takový, že hlavní držák je umístěn na pevné části osy Z (tzn. odsávání se nepohybuje nahoru / dolů společně s osou Z a zůstává stále ve stejné výšce nad opracovávaným materiálem). “Bariéru” pro uzavření prostoru kolem nástroje tvoří zástěra z PET lahve upevněná na rámeček, který se pomocí magnetu uchytí na hlavní tělo odsávání. Je tak zjednodušen přístup k nástroji. PET třásně jsou poddajné, takže nehrozí zaseknutí o nějaký výstupek při frézování a současně vytvoří kompaktní stěnu kolem nástroje což vede k lepšímu odsátí prachu. Když se třásně opotřebují jednoduše se nahradí novými.

3D data dal Jarda k dispozici, takže si je můžete stáhnout (data *.STL). Nastavení tiskárny si musíte pořešit dle svých zkušeností a autor nenese záruku, že zrovna na vaší tiskárně se podaří vytisknout bezvadný výrobek. Co by vás mohlo při kompletaci překvapit je, že autor použil čtvercové matice M3. Neodymové magnety mají velikost 5x2mm.

A jak to celé může dopadnout je vidět na připojených obrázcích.

Hlavní díl odsávání a rámeček (bez třásní)
Hlavní díl s nasazeným rámečkem (bez třásní)
Rámeček s nalepenými třásněmi, které jsou ještě přitaženy stahovací ZIP páskou.
Hlavní díl (pozor, tady ještě jedna z dřívějších verzi) na držáku, který je upevněn na nepohyblivou část osy Z.
Detailní pohled na spojení držáku a hlavní trubice. Hlavní trubice je upevněna posuvně, takže se dá snadno nastavovat výška nad materiálem.

Vřeteno 500W

Když jsme hledali vhodné vřeteno pro naše frézky řady LUPA v.2 našli jsme tohle vřeteno na Aliexpressu. Bylo skladem někde v Evropě a tak za necelý týden zvonil pošťák na dveře. Nečekali jsme nic extra, ale vřeteno nás příjemně překvapilo. Ačkoli není kleština součástí hřídele a je jen na hřídel nasunuta a zajištěna šroubky, tak je perfektně souosá a nástroj v ní upevněný nehází. Tohle první vřeteno jsme dost trápili a vyzkoušelo si frézovat jak dřevo, tak hliník. Při provozu se trochu hřeje, ale možná i díky masívnímu kovovému úchytu se nepřehřívá a teplota prakticky nezávisí na zátěži. V horní části je na hřídeli umístěn větrák – to je asi největší zdroj hluku. Na různých internetových diskuzích lze najít, že si někteří na vřeteno namísto tohoto sranda větráčku dávají vlastní, např. tištěné na 3D tiskárnách. Podle našich zkušeností to ale není třeba.

S vřetenem je dodáván i zdroj, který slouží pro regulaci otáček. Výrobce udává otáčky 3000-12000/min. Na zdroji lze nastavit i otáčky vyšší (přes 14tis/min). Jaký to bude mít dopad na životnost jsme zatím nezjistili. Zdroj není zrovna zázrak bezpečnosti. Připojuje se do sítě 110/230V dvoužilovým kabelem bez ochranného vodiče. Ke zdroji se všechny kabely připojují přes šroubovací svorkovnici, jen pro připojení potenciometru regulace otáček je použit konektor. Do svorkovnice se připojuje také vřeteno – je stejnosměrné, takže záleží na připojení kabelů. Vřeteno je regulováno napětím a to může dosahovat až cca 100V! Od výrobce jsou dva vstupy na svorkovnici propojeny kablíkem. Tento vstup slouží pro případné spínání vřetene pomocí relé – jednoduše pokud jsou vstupy na svorkovnici propojeny, tak se vřeteno po připojení napájení roztočí a pokud propojeny nejsou, tak se neroztočí. Pozor, spíná se přímo 230V! V naší ovládací elektronice LUPA BOX v.2 spínání pomocí relé používáme.

Kromě spínání vřetene pomocí relé používáme také regulaci pomocí PWM na kterou není zdroj od výrobce připraven. Vyrábíme si vlastní elektroniku, která regulaci vřetene přes PWM umožňuje a nahrazuje ovládání potenciometrem. Díky tomu můžeme zajistit ovládání otáček z ovládacího programu (např. Candle) a tedy i přímo z G-kódu. Průběh regulace je bohužel dost nelineární, ale i to jsme vyřešili použitím dalšího Arduina NANO, které kromě převodu a řízení otáček používáme ještě pro další pomocné funkce. Pro úplnost doplním, že lze koupit verzi, kde je zdroj připraven pro regulaci 0-10V, ale ta bývá hůře dostupná a obyčejně je dražší. Pak je nutné pro regulaci použít externí modul, který převede PWM (signál, který je výstupem z GRBL) na napětí 0-10V. I tak se ale při koupi této varianty budete potýkat s nelinearitou regulace otáček.

Vřeteno hodnotím jako ideální pro hobby použití. Používáme ho na našich hobby frézkách a zatím jsme neměli jediný problém. CNC profíci nejspíš ohrnou nos protože si nedokáží představit nic jiného než výkonné střídavé vřeteno s frekvenčním měničem. To už je ale jiná cenová hladina. Takové vřeteno je navíc docela těžké a stroj na to musí být dimenzován. Zkrátka začarovaný kruh …

Technické parametry:

  • Otáčky motoru 3000 – 12000 /min (lze i více)
  • Průměr motoru 52mm
  • Délka motoru 208mm
  • Maximální napětí na motoru 100V
  • Maximální proud 6A
  • Točivý moment 0.5Nm
  • Upínání ER11

Obsah balení: Vřeteno 500W (stejnosměrný motor) s upínáním ER11, regulátor otáček (zdroj 110-230V), držák motoru vč. šroubů, kleština 1/8″ (ER11).

Montáž musí být provedena odborně aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Všechny kovové části musí být dodatečně uzemněny a zdroj musí být umístěn do nevodivé krabice se zajištěným odvětráním.

Vřeteno lze u nás zakoupit jako příslušenství frézek.

Sada vřetene – vřeteno, držák, zdroj (regulátor) s potenciometrem
Na hřídeli vřetene je upínání ER11
Pro upevnění vřetene na stroj je dodáván držák. Vypadá pěkně, ale díry zřejmě výrobce vrtá od oka, takže co držák, to originál.
Vlevo konektor pro připojení potenciometru manuálního ovládání otáček. Nad konektorem modro-bílý potenciometr, kterým se dají nastavit maximální otáčky. Svorkovnice je popsána: ON/OFF pro případné spínání pomocí relé, MOTOR pro připojení kabelů motoru a POWER pro připojení síťového napětí 110/230V.

Základní odsávání

Při frézování obyčejně vzniká spousta odpadu a tak se hodí odsávání. Až vás přestane bavit šmejdění trubicí vysavače kolem nástroje, tak dalším krokem může být třeba navrhované řešení. Opravdu se jedná o úplný základ a vlastní invenci se meze nekladou.

Jedná se o dva díly postavené na 3D tiskárně (data *.STL). Odsávací hubice se napojí na vysavač. Držák s protaženou hubicí se nasazuje na úchyt vřetene. Držák je navržen pro nasazení na úchyt, který je často součástí obyčejných čínských stejnosměrných vřeten. Při výměně nástroje se odsávání jednoduše z úchytu vřetene sundá. Držák nemá zrovna nejvhodnější tvar pro 3D tisk na běžné SLA (“slintací”) tiskárně, takže se hodí ho rozdělit na dvě půlky (spodní / horní) a po vytištění je jen jednoduše spojit vruty. Výtisk na obrázcích není zrovna prvotřídní kvality, ale na funkci to nemá vliv.

Mějte prosím na paměti, že běžný vysavač není určen pro dlouhodobé použití a hlavně velmi rychle ho naplníte. Propojovací hadici je třeba umístit tak, aby neomezovala pohyb stroje – na obrázku je připojení spíše demonstrativně a pohybu stroje by vadilo.

A jak to celé může dopadnout je vidět na připojených obrázcích.

Výše popsané odsávání se hodí spíše pro frézování plochých věcí, kde vřeteno zajíždí stále do stejné hloubky. Pokud budete chtít frézovat prostorově (výškově) členitější tvary, tak je vhodnější řešit uchycení sání spíše na nepohyblivé části konstrukce osy Z, aby se nepohybovalo nahoru / dolů. Možné řešení na dalším obrázku. Překližková deska je přišroubována ke konstrukci stroje. Na desku jsou uchyceny typové úchyty pro novodurové odpadní trubky a celá sestava je vyskládána právě z odpadních trubek. Odsávání je hadicí s větším průměrem napojeno na průmyslový odsavač pilin.

V praxi pak frézování s odsáváním může vypadat třeba takto … video na YouTube.

Dotyková sonda pro osu Z

Při nájezdu nástrojem na obráběný materiál se hodí dotyková sonda (tzv. Touch Probe), která umožní rychle a efektivně měřit vzdálenost nástroje od materiálu. Sonda může vypadat třeba jako na fotce. Dotyková destička s kabeláží pro připojení k ovládání frézky.

Dotyková sonda pro osu Z (té díry v desce si nevšímejte, pro výrobu desky byl použit zbytek cuprextitu s dírou 🙂 )

Pokud budete pro obsluhu frézky používat GRBL s Arduinem a CNC shieldem (níže shield pro Arduino UNO), tak můžete sondu zapojit vč. signalizace LED diodou. Pozor! Dioda není vřazena přímo do okruhu sondy, ale je zapojena samostatně. Na diodě dochází k úbytku napětí a při vřazení přímo do obvodu sondy by Arduino nemuselo dotyk správně vyhodnotit. Praktické provedení se signalizací by pak mohlo vypadat třeba tak, že LEDka a konektor pro připojení sondy budou někde na portálu v samostatné krabičce a sonda s krokodýlkem se připojí v případě potřeby.

Zapojení sondy k CNC shieldu (GRBL) se signalizací LED diodou

Na videu ukázka funkce sondy. Tady je signalizace přímo na desce sondy. Při použití červené diody (má nejnižší úbytek napětí) sonda ve spojení s LinuxCNC bez problémů funguje.